Oaxaca e sud indigeno

Oaxaca è lo Stato più indigeno del Messico. Sedici lingue precolombiane vi sono ancora parlate quotidianamente, dallo zapoteco nelle valli centrali al mixteco nella Sierra Norte, passando per il mazateco, il chinanteco e il trique. Questa densità culturale struttura tutto: i mercati, l'organizzazione comunale dei villaggi (il sistema dei tequios e dei cargos), l'artigianato, la cucina. Il nostro team con sede a Messico lavora con corrispondenti locali oaxaqueños che vivono in queste comunità e permettono un accesso diretto, senza intermediari folkloristici.

La città di Oaxaca de Juárez, a 1.550 metri di altitudine, funge da fulcro. Il suo centro coloniale, classificato dall'UNESCO dal 1987, si sviluppa attorno a poche strade intorno allo Zócalo e alla chiesa Santo Domingo. I mercati Benito Juárez e 20 de Noviembre, contigui, danno la misura della cucina locale: sette varietà di mole (negro, rojo, amarillo, verde, chichilo, coloradito, manchamantel), tlayudas grigliate al carbone, chapulines (cavallette secche al peperoncino), quesillo filato a mano. A un'ora di strada, le rovine zapoteche di Monte Albán dominano la valle centrale da una cresta spianata a 1.940 metri, con le sue stele dei Danzanti risalenti al V secolo prima della nostra era.

Attorno alla capitale, le Valles Centrales riuniscono i villaggi artigiani in un raggio di quaranta chilometri. Teotitlán del Valle tesse tappeti di lana tinti con pigmenti naturali (cocciniglia, indaco, muschio di roccia). San Bartolo Coyotepec produce la barro negro, ceramica nera levigata a pietra. San Martín Tilcajete e Arrazola scolpiscono gli alebrijes, figure di legno dipinte. Le distillerie artigianali di mezcal di Santiago Matatlán e Santa Catarina Minas si visitano su appuntamento, in palenques familiari che distillano ancora con alambicchi di rame o in olla di barro.

Al di là delle valli, la geografia si complica. La Sierra Norte, a due ore e mezzo da Oaxaca, culmina sopra i 3.200 metri nei Pueblos Mancomunados, una rete di otto villaggi zapotechi che gestiscono collettivamente la loro foresta di pini e querce e offrono sentieri escursionistici segnalati tra Cuajimoloyas, Latuvi e Benito Juárez. Più a sud, dopo sei o sette ore di strada tortuosa attraverso la Sierra Madre del Sur, si raggiunge la costa del Pacifico. Puerto Escondido rimane frequentato dai surfisti per Zicatela, Mazunte conserva il suo centro di protezione delle tartarughe e le sue spiagge di sabbia nera, Huatulco allinea nove baie in un parco nazionale ancora poco edificato. La Laguna di Manialtepec ospita il fenomeno della bioluminescenza da ottobre a marzo.

Il calendario rituale dà il suo battito alla regione. La Guelaguetza, fine luglio, riunisce le otto regioni dello Stato per due lunedì di danze al Cerro del Fortín. La festa dei Morti, dal 31 ottobre al 2 novembre, assume qui una forma particolarmente densa: veglie nei cimiteri di Xoxocotlán e Atzompa, altari familiari aperti ai visitatori, comparsate notturne per le strade. La Noche de Rábanos, il 23 dicembre, espone sculture di ravanelli giganti sullo Zócalo. Queste date segnano fortemente la disponibilità alberghiera e meritano di essere anticipate sei mesi in anticipo.

Economicamente, Oaxaca rimane uno degli Stati più poveri del Messico, il che spiega una migrazione importante verso gli Stati Uniti e un turismo che pesa realmente nell'economia villageois. Lavorare con cooperative, pagare il prezzo giusto dell'artigianato, dormire in alloggi comunitari nella Sierra Norte: questo struttura il modo in cui l'agenzia locale costruisce gli itinerari.

Da scoprire

Monte Albán e la valle zapoteca. Capitale zapoteca fondata intorno al 500 prima della nostra era su una cresta spianata a 1.940 metri. Le stele dei Danzanti, il Gioco della palla e l'osservatorio a forma di punta di freccia si visitano in due ore, idealmente nel tardo pomeriggio quando la luce radente illumina la valle.

Mezcal artigianale a Matatlán. Visita dei palenques familiari che cuociono le piñas di agave in forni di pietra interrati, poi distillano in alambicchi di rame. Degustazione comparata di espadín, tobalá e tepextate con un produttore di quarta generazione.

Escursionismo nei Pueblos Mancomunados. Due o quattro giorni di cammino tra villaggi zapotechi della Sierra Norte, ad altitudini di 2.600 a 3.200 metri, attraverso una foresta di pini-querce gestita collettivamente. Notti in capanne villagesi, pasti presso le abitazioni locali.

Festa dei Morti a Oaxaca. Dal 31 ottobre al 2 novembre, veglie illuminate da candele nei cimiteri di Xoxocotlán e San Antonino, comparsate mascherate per le strade, altari privati aperti al pubblico. Una lettura vivida del rapporto messicano con la morte, lontano dalle ricostruzioni di Città di Messico.

Costa di Mazunte e Ventanilla. Spiagge di sabbia nera bordate da foresta secca, centro di conservazione delle tartarughe marine, escursione in barca nella mangrovia di La Ventanilla per osservare coccodrilli, iguane e aironi. Bioluminescenza a Manialtepec da ottobre a marzo.

Quando andarvi

Il periodo migliore per visitare la regione si estende da ottobre a maggio, in stagione secca. Nella valle di Oaxaca (1.550 m), le giornate oscillano attorno ai 25-28 °C con notti fresche a 8-12 °C tra dicembre e febbraio. Sulla costa del Pacifico (Puerto Escondido, Mazunte, Huatulco), la temperatura rimane stabile a 28-32 °C tutto l'anno, con un'umidità più marcata in settembre-ottobre. La stagione delle piogge, da giugno a settembre, porta forti rovesci nel tardo pomeriggio, spesso brevi in valle ma più persistenti nella Sierra Norte dove i sentieri escursionistici possono diventare scivolosi. Le strade verso la costa rimangono percorribili ma le frane vi sono frequenti in agosto-settembre.

Due momenti concentrano l'afflusso e giustificano una prenotazione molto anticipata: l'ultima settimana di luglio per la Guelaguetza, e il periodo dal 28 ottobre al 3 novembre per la festa dei Morti. A queste date, i prezzi degli alloggi a Oaxaca raddoppiano e i voli interni da Città di Messico si riempiono tre-quattro mesi prima. Per chi cerca la dolcezza senza la folla, febbraio-marzo in valle e novembre sulla costa offrono un buon compromesso.

Consigli pratici

Per Oaxaca sola, contate un minimo di sei giorni interi: tre o quattro notti a Oaxaca città con escursioni giornaliere nelle Valles Centrales (Monte Albán, Mitla, Hierve el Agua, villaggi artigiani), poi due o tre notti sulla costa del Pacifico o nella Sierra Norte a seconda del vostro profilo. Una decina di giorni permette di combinare tutti e tre. Il punto di accesso logistico è l'aeroporto internazionale di Oaxaca (OAX), collegato a Messico in un'ora di volo. La costa si raggiunge con volo interno di quaranta minuti verso Puerto Escondido o Huatulco, oppure per strada di sette ore via Pochutla (sconsigliata in stagione delle piogge, salvo farla in autobus notturno ADO GL).

La regione si encomienda naturalmente con il Chiapas via volo Oaxaca-Tuxtla Gutiérrez (1h15), per prolungare la dimensione indigena e montana del viaggio. La combinazione con il Centro coloniale (Puebla, Messico) funziona molto bene all'inizio o alla fine del circuito. Il salto verso lo Yucatán e i Caraibi cambia radicalmente di registro e richiede un volo via Città di Messico. Il livello di comfort è soddisfacente a Oaxaca città (hotel-boutique in patii coloniali) e sulla costa (da eco-lodge a hotel di baia), più rustico nella Sierra Norte (capanne comunitarie pulite ma semplici, servizi igienici talvolta condivisi). È una regione che si addice ai viaggiatori curiosi di cultura vivente, ai buongustai, alle famiglie con bambini a partire da otto anni, e agli escursionisti in Sierra. Meno adatta a chi cerca balneare lusso integrato.